Soporte para desmontaje de caja de cambios y cardan.

Desmontar el embrague.

Si hacemos muchos kms, si solemos llevar pasajero y/o equipaje y sobre todo, si hacemos muchos kms en ciudad o en offroad el embrague de nuestra BMW sufrirá más.
Yo os voy a contar mi caso para que os sirva de referencia.
Procedí a desmontar el embrague con 110.000 kms. Suelo ir solo y con poco equipaje. Utilizo la moto a diario y hago la mayoría de kms en autovía. La proporción aproximada de kms sería 60% autovía, 30% ciudad 10% rutas por secundarias.
Siempre procuro accionar el embrague sin brusquedades y no lo utilizo para mantener la moto parada en cuestas, cosa que hace mucha gente.
Cuando accedí al embrague me llevé la grata sorpresa de que estaba muy entero. Tenía un espesor de 6,2 mm. Uno nuevo tiene 7mm y el límite de desgaste de manual es 4,7mm.
Así que al final volví a montar el mismo.

Acceder al embrague:
En primer lugar habrá que elevar el subchasis tal y como se describe en esta otra entrada. 

Quitar la tapa del motor de arranque (Tornillo 1 de la figura adjunta). Desconectar la clavija de la toma de corriente.
Desconectar los cables de suministro del motor de arranque. 

Desmontar el motor de arranque. Hay un tornillo que queda en la cara interna del mismo.

Desmontar el catalizador. Lleva dos tornillos torx que van muy gripados por lo que deberemos utilizar un buen antigripante con disulfuro de molibdeno o si no, como dicen en mi foro favorito, WD40.
También va sujeto a los colectores de escape con las correspondientes abrazaderas. Mucho ojo: El catalizador lleva la sonda lambda instalada por lo que tendremos que tener mucho cuidado de descolgar el catalizador sin que sufra el cable. Conviene buscarse un taco de madera o algo que nos permita apoyarlo de forma estable mientras soltamos la sonda.

Bien, aquí viene lo divertido. La sonda va totalmente gripada contra el catalizador. Lo primero que deberemos hacer es aplicarle aflojatodo en abundancia y dejarlo actuar bastante tiempo.

Luego secar el exceso de aflojatodo y calentar el catalizador con una pistola de calor. No aplicar calor a la sonda y tener mucha precaución de no achicharrar el cable o algún plástico cercano.
Finalmente con paciencia y guantes soltarlo utilizando una llave especial que habremos preparado previamente. La llave en cuestión es una con un corte para pasar el cable, como esta de la foto. Un cortecito con la radial y listo. Conviene que sea una llave buena porque si no se abre. Si esto sucede, fijar la llave con una mordaza de pico de loro para evitarlo.

Al final, soltará. Pero paciencia y que no sufra el cable. Cuando haya soltado fijar con cinta de carrocero las arandelas para no perderlas.

Ya queda poco para desmontar la caja de cambios.
Hay que cerciorarse de que hemos desmontado el bombín del embrague y retirado hasta atrás el cable de indicación de marcha.

Hay que tener en cuenta que el conjunto caja de cambios y brazo articulado es muy pesado. Hay gente que lo ha desmontado con ayuda de otra persona. Pero yo os recomiendo que os fabriquéis un sencillo útil como el que yo me hice. De esta forma sacaremos la caja perfectamente alineada y sin esfuerzo. Este soporte hizo que desmontar la caja fuera una delicia. Además nos sirve para mantener la caja en un buen lugar sin que ande tirada por el taller y para manipularla, limpiarla, cambiar la valvolina.
Sinceramente, se tarda poco en hacerlo. Pinchar aquí para ver más imágenes del soporte. Subiré dimensiones.

Si no queréis/ podéis liaros, bajarla con ayuda de alguien..


Continuará

Bombín del embrague, Embrague, Retenes del cigüeñal.

Para empezar diré que no considero que sea una reparación difícil el abrir la moto en dos. Lo que sí es un poco engorroso y da pereza. Pero una vez que empiezas es una gozada.

No se necesitan útiles especiales. Solo herramientas convencionales. Llaves fijas, juego de vasos, llaves allen, etc. Y una llave dinamométrica. Hoy en día se encuentran baratas en grandes superficies.

Lo primero que hay que hacer es apartar el subchasis trasero, que es la parte más laboriosa.

Luego separar la caja de cambios del motor que es facilísimo.

Una costumbre que tengo yo para que no me sobren tornillos y para no equivocarlos de posición es que cada vez que suelto una pieza le vuelvo a poner los tornillos correspondientes, bien en la pieza, bien en las roscas donde estaba sujeta. Y los que no hay más remedio que quitarlos les pongo una pequeña etiqueta con cinta de carrocero con el lugar donde van instalados y los echo a una cajita. También pongo un pedazo de cinta de carrocero allí donde corto una brida de plástico. Además procuro hacer una foto donde hay mucho jaleo de cables.

Así mismo recomiendo seguir el manual original al tiempo que este brico.

Antes de comenzar recomiendo hacer una prueba a la maneta del embrague para descartar que el fallo esté en las juntas de la bomba. Seguir este tutorial.

Lo primero es Levantar el Subchasis posterior:

La moto sobre el caballete central.

Quitar cubre cárter.

Bloquear el caballete por seguridad

A mí me gusta bloquear el caballete con una cincha hasta la rueda delantera. Por seguridad, ya que hay que hacer mucha fuerza con algunos tornillos y podemos mover la moto.

Quitar la rueda trasera.

Quitar asientos.

Quitar depósito. Aconsejo identificar una de las mangueras de suministro y retorno con una brida o pedazo de alambre y su correspondiente igual antes de separarlas. Así evitaremos confusiones a la hora del montaje. No usar cinta adhesiva porque en cuanto se moje de gasolina se queda todo pegajoso.

Para taponar las mangueras yo suelo utilizar dos brocas de Ø8. Sería mejor un estrangulador tal y como dice el manual.

Quitar batería.

Quitar el sensor de temperatura de aire y el conector del ModiTec.

Quitar la tapa del filtro y filtro y tapar la entrada de aire. Yo la suelo tapar con un tapón de bote de espray que ajusta perfecto.

Quitar snorkel de aspiración. Ponerle un trozo de cinta de carrocero que nos recuerde que llevaba una brida.

Aflojar las abrazaderas del tramo de plástico de los colectores de admisión y empujarlos hacia adentro de la caja del filtro. Taponar los colectores con papel, trapo o papel de aluminio.

Soltar tubo de respiración del bloque de motor que entra en la caja del filtro. Está fijado con una abrazadera desechable, así que recomiendo instalar luego una abrazadera de tornillo de las de toda la vida.

Desconectar la toma eléctrica de los dos inyectores.

Soltar los inyectores y protegerlos con papel o trapo.

Soltar el tornillo que se halla en el interior de la caja del filtro y que la une al subchasis

Soltar los dos tornillos de la caja del filtro que lo unen al subchasis por la parte inferior cerca de los colectores de admisión.

Soltar también todos los tornillos del soporte de la batería. Debajo de la batería lleva dos tuercas de llave 10mm y luego lleva unos tornillos que soportan la centralita y la unidad del ABS. Aunque no vamos a desmontar nada de esto conviene soltarlos para facilitar la subida del subchasis.

Quitar silencioso trasero.

Soltar el soporte del tubo de freno trasero donde se junta el tubo rígido con el tubo flexible.

Soltar la conexión rápida de la palanca de freno con la bomba de freno. Es una chapita con un mecanismo muy sencillo.

Soltar los dos tornillos de la bomba de freno trasero.

Soltar el interruptor de la luz de freno que se haya en la cara interior de la estribera derecha.

Cortar las bridas que sujetan las mangueras de respiración y cable de freno trasero.

Soltar la estribera derecha entera (Un tornillo allen 8 y dos allen 6). Cuidado de no dañar el interruptor de luz de freno.

Soltar el depósito de expansión del freno trasero.

Cortar la brida que sujeta el purgador del embrague. Está por detrás del cerrojo cuelgacascos.

Soltar la pinza de freno trasera, el sensor del ABS y el lazo que sujeta el tubo flexible al basculante. Fijar la pinza de freno a la estribera derecha del pasajero con una brida de tal manera que no cuelgue y haga sufrir al tubo flexible.

Soltar el tornillo allen 8 mm de la estribera izda. Aflojar un poco también los de allen 6 para facilitar el montaje.

Soltar el mando de precarga del amortiguador trasero. Cortar la brida que sujeta la manguera del mismo.

Quitar al menos uno de los soportes del sillín que rodean al tornillo superior del amortiguador.

Sacar el tornillo del amortiguador. Hay que calzar el cardan para que no se caiga bruscamente al quitar el tornillo.

Soltar el tornillo inferior del amortiguador. Va duro, aviso. Al sacar el tornillo sujetar el amortiguador con la mano y retirarlo.

Vamos a hacer rotar el subchasis hacia arriba. Por lo tanto hay que quitar los dos tornillos que están al lado del punto de giro del Telelever.

Soltar también el conector del indicador de marcha. Nos costará retirarlo hacia atrás porque pasa muy justo entre el chasis y los demás cables. Paciencia y aceite. Al montarlo le dí otro trazado.

Ya podemos empezar a izar el subchasis. Pasar una cincha desde la parte baja del manillar hasta el colín. Pasarla incluso por debajo del mismo. Aseguraros de que no rompe ningún plástico.

Comenzamos a izar. Hay que ir con precaución por si nos hubiera faltado desmontar algo. Deberemos ir subiendolo con la mano y asegurándolo con la cincha. Así notaremos si hay algo que estemos forzando.

Posiblemente tendremos que apalancar un poco la caja del filtro, empujándola hacia abajo para que no se nos aplaste contra el soporte de la batería. Paciencia y mucho tiento. Observar que no dañamos ningún cable que hubiéramos olvidado.

¿Todo Bien? Bueno, ya tenemos el subchasis arriba.

Ahora nos conviene sacar la caja del filtro de aire. Está suelta. Solo hay que quitar las tuberías de suministro de gasolina que las dejaremos colgando en la moto.

Veremos que para acceder al bombín del embrague hay una barra que cruza la moto de lado a lado. Se suelta con los dos tornillos allen 5 que la sujetan por el lado derecho y se saca deslizándola hacia la derecha. Cuidado no perder las arandelas.

Ya tenemos acceso total al bombín del embrague. No soltar las mangueras para evitar que se nos derrame líquido sobre la moto.

Ojo al desmontarlo. Lleva tres tornillos pero va precargado con un muelle. Hay que mantenerlo apretado con la mano mientras quitamos los tornillos para evitar que nos arranque los últimos hilos de rosca de alguno de los tornillos.

Bombín del embrague

Alojamiento del bombín del embrague.

Dentro del alojamiento del bombín se haya la varilla empujadora. Si vamos a acceder al embrague nos conviene retirarla hacia atrás para evitar que se nos doble al bajar la caja. Para ello la agarramos con unos alicates y tiramos de ella. En algunos modelos lleva un casquillito de felpa cuya función creo que es el evitar que se desplace grasa (o DOT 4 en caso de pérdida) hacia el habitáculo del embrague.





He aquí una foto del actuador viejo y el nuevo. Se aprecia claramente que el rodamiento está hundido en el viejo. Además, apoyando la varilla y haciéndolo girar notaremos cierta rugosidad en el tacto. Si este es tu caso no te queda más remedio que sustituir el bombín entero. Ya que BMW no suminstra un kit de reparación que sería lo ideal.

Sustituir en cualquier caso la junta de papel.
En esta página podéis tomar las referencias para ir con los deberes hechos al concesionario BMW. Los precios también son más o menos iguales una vez convertidos a Euros.


Ya llegados a esta parte, si nuestra moto tiene muchos kms o si solemos ir con pasajero, con mucha carga, o hacemos muchos kms por ciudad, nos conviene echarle un ojo al embrague.


Para desmontar el embrague continuar con esta otra entrada.

Para montar todo, obviamente proceder en orden inverso. Lo único que os aconsejo es que vayáis sin prisa y no importa si revisamos el mismo tornillo diez veces. Más vale cerciorarse que arriesgarnos a montar con un tornillo suelto. Conviene disponer de un fijador de roscas como el Loctite 242 o 244 para aplicarlo allí donde el manual lo requiera. Respetar los pares de apriete del manual. Es una garantía de tranquilidad.











Entrada sin terminar. Continuaré

Prueba de viabilidad de los retenes de la bomba de embrague 1150 GS

Prueba de viabilidad de los retenes de la bomba de embrague: 

(Válido también para el freno delantero)

Ante el fallo de accionamiento del embrague y antes de proceder con una reparación mayor, hice una pequeña prueba para descartar que el fallo de accionamiento del embrague estuviera en la maneta (bomba).

Aflojar el manillar y tumbarlo hacia atrás hasta que el depósito de expansión se encuentre horizontal al suelo. Apretar el manillar para que no se gire más.Desmontar los cuatro tornillos de la tapa del depósito de la maneta.

¡¡¡Cuidado con el líquido que se come la pintura!!!

Vaciar el depósito con ayuda de una jeringuilla grande o absorberlo con papel. Cuidadito con el líquido, insisto.

Soltar el tubo flexible de la maneta y rodearlo con un trapo para que no se derrame líquido. Vaciar el tubo flexible en un bote y fijarlo con una brida a algún punto alto para evitar que se derrame el líquido en algún lugar no deseado. Llámame pesado si quieres…

Desmontar el purgador del embrague e instalarlo directamente en la maneta de embrague. Yo aproveché uno viejo que tenía en el taller.

Llenar el depósito con un poco de líquido de freno. Lo suficiente para que cubra los orificios de entrada. ¡¡Cuidado al accionar la maneta. Si lo hacemos bruscamente escupirá un chorro hacia arriba!!!

Purgar la maneta.
Debería quedar un tacto firme, que la maneta baje hasta mitad del recorrido y no baje más. Aguantarla un rato apretando y comprobar si continúa bajando poco a poco.

Si el tacto es sólido y no avanza más podemos decir que la bomba está perfecta. Si no, comprar el kit de reparación antes de hacer el cabra y desmontar media moto.